Автоматический выключатель

Схема до ужаса простая и надежная, как лом:

Принцип работы такой: нажимая на кнопочку SB,  у нас сразу же включается лампа HL. Через некоторое время она тухнет.
 
 
В сборе на соплях у меня она выглядит приблизительно вот так:

Как вы в…

Схема до ужаса простая и надежная, как лом: Принцип работы такой: нажимая на кнопочку SB,  у нас сразу же включается лампа HL. Через некоторое время она тухнет.     В сборе на соплях у меня она выглядит приблизительно вот так: Как вы видите, здесь я взял конденсатор в 10 000 мкФ.     Итак, как же работает данная схема? Нажимая один разочек на кнопочку SB c самовозвратом, что-то типа такой:   у нас почти мгновенно сразу же заряжается конденсатор. То есть после...

Заказ плат в JLCPCB

Не так давно я делал обзор на производителя печатных плат EasyEda. И вот они попросили меня написать обзор на другой сервис: JLCPCB.
Вообще EasyEDA и JLCPCB это две разные фабрики, но входящие в один концерн.
Если EasyEDA заточен больше под хобийщико…


Не так давно я делал обзор на производителя печатных плат EasyEda. И вот они попросили меня написать обзор на другой сервис: JLCPCB.
Вообще EasyEDA и JLCPCB это две разные фабрики, но входящие в один концерн.

Если EasyEDA заточен больше под хобийщиков и малые заказы, то JLCPCB ориентирован больше на крупные заказы. Хотя цены у них сравнимые и оба работают с розницей.

А мне как раз срочно потребовались платы модулей, да да тех же самых. Их разбирают почему то быстрей и мне прежде чем заказать массово крупную партию надо выравнять их с другими модулями, т.к. их там на пластине разнородный набор. Херовое конечно решение, но так исторически сложилось.

Совет всем кто собирается производить платы мелкосерийно. Если у вас планируется много плат разнородных, которые не идут в один девайс комплектом, то не пихайте их все в одну панель. Сэкономите копейки, а потом будут у вас одни платы на исходе, других затар-полный склад. И на маневрах с допечатками просрете всю эту экономию. Лучше в этом случае дробить шаблоны на разные изделия.

В общем, захотели они статью подобную прошлой, но про другой завод. Говно вопрос — мне как раз надо платы срочно, давайте бомбанете мне их, да зашлете экспрессом будет вам обзор. Сказано — сделано.

Идем на их сайт JLCPCB и выбираете там внизу, что именно хотите сделать. Последний пункт SMT-Stencil это трафарет для нанесения пасты. Металлическая пластина с окошками.

Мне была нужна просто двуслойка. Жмем кнопку Quote Now и оказываемся в меню выбора опций проекта:

В опциях Layers Выбираем количество слоев. Справа сразу будет цена всего заказа. Примечательно, что 1 слой и 2 слоя стоят одинаково. А вот дальше начинается экспотенциальный рост цены. 4 слойка дороже в 16 раз, а 6 слойная в 110 раз.

Dimension — это размеры платы. В данном случае они нужны только для подсчета стоимости. Лучше указать точно, либо чуть чуть больше реальных. Не округлять, т.к. на тираже может набежать недоплата и возникнут какие-нибудь лишние терки которые надо будет улаживать и решать.

PCB Qty — это количество плат. Тут все не просто. Т.к. они их делают панелями. Одну плату производство вам все равно не сделает. Ну то есть сделать то сделают, но заплатите как за панель. Так что цена нелинейна. Она зависит от того насколько точно ваш заказ вписывается в стандартную панель. Чем меньше обрезков тем дешевле стоимость одной платы. Тут надо поэкспериментировать с количеством. Т.к. одна две лишних платы может резко увеличить стоимость или же, наоборот вообще почти не повляют на цену.

PCB Thickness — толщина текстолита. Стандарт 1.6. Все что не стандарт возможно, но выходит дороже, хотя не всегда.

PCB Color — цвет защитной маски. Зеленая самая дешевая. Другой цвет может резко увеличить стоимость. Иной раз в разы. Жаль нельзя выбирать цвет маркировки. Она видимо привязана к контрасту. Т.е. для белой будет черная. Для темных же будет белой.

Surface Finish — Тип покрытия. HASL — обычное лужение припоем 60/40. LeadFree HASL-RoHS — то же но бессвинец. ENIG-RoHS — иммерсионное золото, дорого бохато :)

Copper Weight — толщина фольги, как понимаю. Сколько намазать меди сверху на текстолит. Есть два варианта 1 и 2 OZ, но в индивидуальном порядке, за отдельную цену, могут наыспать от 0.5oz до 16oz. Разумеется за дополнительную цену.

Толщина меди также влияет на минимальную ширину просвета между дорожками и падами. Иначе на толстой меди могут быть непротравы и брак. Для 1 oz минимум 3mil (mil — это тысячная доля дюйма), а для 2oz минимальный просвет 8mil

Gold Fingers — покрывать ли золотом ламели краевых разъемов. И на выбор две опции просто покрыть и запилить в этом месте плату под 45 градусов. чтобы легче втыкалась в гнездо.

Material Details — тип платы. Вариантов нет, только текстолит. А жаль, была бы алюминиевая или фторопластовая основа было бы интересно.

Panel By JLCPCB — оставлять ли платы в панелях. Если сказать No то платы будут фрезерованы по контуру, по отдельности. Но если вам нужен будет поточный автоматический монтаж, то мелкие платы лучше оставить в панелях. Которые монтируются все разом, а потом панель разрезается депанелизатором или просто по колхозному ломается, благодаря скрайбированию (платы будут прорезаны с двух сторон на половину глубины примерно) ломаться они будут легко и приятно.

Тут же, на второй вкладке SMT-Stensil можно будет заказать и трафарет под пасту, нарезанный лазером.

Как только параметры все задали, жмем кнопку Save to Cart и вверху появляется кнопка

Add your gerber file. Жмем ее и кормим ей архив.

Люди там не привередливые, глупых вопросов не задают, заполнять какие-то идиотские экселевские файлы не требуют и если в вашем комплекте геребров все разумно и логично, то есть слои названы понятно и просто, не отзеркалено, а если есть еще парочка jpeg картинок с рендером того, что должно получиться, то все будет понято сразу и правильно. Если же нет, то будут вопросы что и как.

Я для всех таких случаев рекомендую свой CAM файл для EagleCAD который делает правильную выгрузку сразу и одной кнопкой. Разумеется для тех кто проектирует в Eagle.

Иногда система не может прожевать файлы. Т.е. доходит до 98% и дальше не грузит, не воспринимает. Скорей всего тут виноват архиватор.Попробуйте переархивировать файлы. У меня, например, она наотрез отказалась жрать zip сделанный родным пакованом Total Commander’a хотя EasyEDA сожрала и не поморщилась. Пришлось пережать RARом. Его схавала на ура.

Но вообще загрузчик у них глючный. Например может писать Failed, но если нажать Save to Cart то оказывается, что все загрузилось нормально.

Шерри, менеджер по развитию проекта, сказала, что они там пилят новую гербер смотрелку и поэтому подглючивает. Но скоро все будет работать как часы.

В общем, в итоге вы должны получить вот такую картину:

Тут же можно добавить еще одну плату к заказу и они поедут в одной посылке. Это кнопка + Add New Item, но если все ,то

Жмем Checkout securely и попадаем в оплату. Тут надо указать адрес и выбрать тип доставки. Обычная почта (мне приезжало за три недели с EasyEDA обычной почтой. Тут такие же сроки должны быть) обойдется вам в $10,98 примерно. Но это зависит от веса. Причем максимальный вес тут 2кг. Т.к. шлют мелким пакетом. А курьерская DHL обойдется в $47,55, опять же смотря какой вес.

Ну, а поскольку контора сама за свои услуги себе платит, то я решил ни в чем себе не отказывать и заказал DHL доставку :)

Заказ обошелся бы мне в $23,92 за первую плату (46х54 их 30шт) и $33 за вторую (42х36 их было 50шт с красной маской). И плюс еще $49,54 DHL доставка. Итого 106 баксов. За 14 квадратных дециметров текстолита. Две стороны, маска с двух сторон, шелкография с двух сторон. Около 6200р или 440р за дециметр. (На ноябрь 17 года).

Гербер я загрузил на сайт поздно вечером 25 октября, Шерри мне их скорей всего оплатила вообще под утро 26. 28 числа платы были готовы и уже 1 ноября курьер был готов мне их отдать. Посмотрите этот эпичный трек. Шеньжень, Гонконг, Лейпциг, Москва, Екатеринбург, Челябинск. За 4 дня!!! Красота вообще.

▌И снова здравствуйте те кто промотал всю лирику до фактического материала.
Сами платы получились неплохие. Мне понравилось.

Маска гладкая, блестящая, глянцевая.

Совмещение маски с падами близко к идеальному. Зазор на глаз не проглядывается, под лупой разглядеть можно небольшое смещение.

Лужение ровное, без явных наплывов. Практически зеркальное.

Края платы ровно отфрезерованы до гладкого состояния. Не скрайбирование.

Шелкография хорошая, но бывает и лучше. Рисунок на мелких (очень мелких) деталях немного плывет и прерывается на тонких линиях. Тонкие линии слипаются или прерываются.

Минимальный читаемый текст имеет высоту около 0.8…1мм — номер который оставил производитель.

Совмещение шелкографии не идеальное, но очень хорошее. Сама шелкография держится хорошо, не отшелушивается, не сколупывается. Ацетоном не смывается и вообще я не смог у себя найти никакого растворителя который бы ее взял.

Диаметр отверстий четко выдержан. Для меня это было важно, т.к. я проектировал отверстия такие, чтобы PLS штыри в них входили с небольшим усилием и при монтаже удерживались силой трения. Чуть толще лужение или несовпадение отверстий и штыри придется вбивать. Чуть больше — они будут выпадать. Тут же все идеально, в точности как и задумывалось. Причем я не подбирал диаметр под этого производителя. К слову, у Резонита, например, лужение толще и штыри приходилось вставлять с значительным усилием.

На плате образовался посторонний номер. В нем дата изготовления, код заказа из магазина и еще какое то число.

Вначале мне показалось, что электротеста не было. На плате я не увидел точек от щупов. Но сильно приглядевшись, понял что на JLCPCB, в отличии от EasyEDA, просто используются другие щупы, у них отпечаток в виде едва заметной тонкой царапинки, а не отчетливого тычка иголки.

К слову, буквально, месяц назад, для одного из заказчиков делали платы в Резоните. За заказ площадью 28дм. Две стороны, с маской, но без шелкографии. Сделали по минимальному дешману. Решили что так проще и быстрей.
13 октября я сгрузил им гербер файлы. Это была пятница. Только в понедельник они передали их в Екатеринбургское подразделение и выставили счет, который был молниеносно оплачен. Дальше делали несколько дней и только 19, в четверг, они попали в руки курьеров. На курьерских улитках их везли еще несколько дней, и только 25 числа они были у нас в руках. Две недели! Суммарно вышло 18415,18 с НДС или 657р за дециметр. Без шелгографии, напомню. Качество без нареканий.

В общем, я для себя выводы сделал. Если надо срочно платы, то только Китай+DHL. У китайцев только один выходной — их эпичный Новый Год. В остальное время они ебашат без выходных и праздников. У нас же уже в пятницу после обеда всем на все похеру, четверг это почти пятница. Выходные, вечные праздники и с такими темпами глядишь за две недели суммарными усилиями родится то, что по хорошему делается за пять дней. Еще и дороже в два три раза выходит.

Every Circuit

Думаю, многим уже известна эта программка, как самый простой онлайн эмулятор схем. Запускать ее можно как на компьютере в онлайне, так и в приложениях на Android и Apple.

 
Для того, чтобы в нее зайти, нам потребуется браузер Chrome.
 
Рабоч…

Думаю, многим уже известна эта программка, как самый простой онлайн эмулятор схем. Запускать ее можно как на компьютере в онлайне, так и в приложениях на Android и Apple.   Для того, чтобы в нее зайти, нам потребуется браузер Chrome.   Рабочее поле программы выглядит вот так (кликните для увеличения):     Давайте попробуем нарисовать в ней некоторые наши простые схемки и посмотрим, как они будут работать. Возьмем схему светодиода-моргалика из раздела "Схемы для начинающих"...

Читаем электрические схемы. Разбор простой схемы

Итак, идем дальше. С нагрузкой, работой и мощностью мы вроде как разобрались в прошлой статье. Ну а теперь, дорогие мои криворукие друзья,  в этой статье мы будем читать схемы и анализировать их, используя прошлые статьи.
 

google_ad_c…

Итак, идем дальше. С нагрузкой, работой и мощностью мы вроде как разобрались в прошлой статье. Ну а теперь, дорогие мои криворукие друзья,  в этой статье мы будем читать схемы и анализировать их, используя прошлые статьи.   google_ad_client = "ca-pub-2809822102165710"; google_ad_slot = "3003584512"; google_ad_width = 580; google_ad_height = 400;   От балды я нарисовал схемку. Ее функция - управление 40 Ваттной лампой с помощью 5 Вольт. Давайте же рассмотрим...

Делаем панель на бортовой комп для Toyota Prius

Пришел ко мне тут в мастерскую товарищ. Захотелось ему вкорячить в свой Prius бортовой комп с дисплеем, навигацией и всей радостью. Мозгами бортового компа будут Raspberry Pi, а экран подобрал он какой то на 7 дюймов. Но вот так вот просто его не встав…

Пришел ко мне тут в мастерскую товарищ. Захотелось ему вкорячить в свой Prius бортовой комп с дисплеем, навигацией и всей радостью. Мозгами бортового компа будут Raspberry Pi, а экран подобрал он какой то на 7 дюймов. Но вот так вот просто его не вставить в панель машины. Родная магнитола вообще унылая и мало того, что узкая, так еще и кривой формы, что по простому не вкорячишь. Морду магнитолы он отсканировал в Макетире (Данила, превед!) и притащил мне.


Но мне скан этот особо погоды не сделал. Он с кучей дыр и нереальным количеством полигонов. Fusion360 отказывается его обрабатывать в таком виде. Но это ничего. Мне же главное не морда, а чтобы наша панелька точно вошла в панель автомобиля. Поэтому я тупо со скана снял с помощью 3Д скетчей по опорным сечениям проекций форму краев и на них через Loft на Rail натянул тело. Получилась вот такая булка:

Это будущая болванка морды новой панельки. Теперь надо проверить как она входит в панельку машины, сделать прикидочный прототип. Можно было, конечно, его напечатать. Но даже наискорейшим методом его печатать пришлось бы часов девять. Здорвая хреновина, как ни крути. Поэтому мы пошли обратным путем.

Я переключился в Fusion360 на CAM и по быстрому накидал фрезерную обработку этой болванки. Сделалось это все в один клик. Я просто сделал Setup и добавил в него обработку 3D-Adaptive Clearing, ткнул в верхний контур и она сама мне нахреначила все. Может не сильно оптимально, но это пофигу.

Дальше засунул в свой фрезер кусок пеноплекса — теплоизолятор такой, похож на пенопласт, но жестче и ячейки мелкие. Запустил программу и на предельно возможной скорости он за 15 минут нагрыз мне из пены вот такую вот буханку:

Делать пришлось за два прохода. Фрезер у меня маленький, целиком не влезала. Склеил винилацетатным клеем. Теперь примерка по пене и печать финальной версии.

В целом же морда планируется примерно такая:

Но это еще не точно…

Дальше шлифовка, грунтовка, окраска. Но это совсем другая история.

З.Ы.
Я все также продолжаю пилить видео курс по Fusion360 в том числе и по его CAM части. Пока всего 19 видео уроков. Но я не намерен останавливаться.

Читаем электрические схемы. Нагрузка, работа и мощность

Ну что, продолжим дальше?
 
Начнем с самой простой схемы фонарика и от нее уже будет отталкиваться

 
Здесь мы видим три радиоэлемента: источник питания Bat, выключатель S и кругляшок с крестиком внутри, то есть лампочку. Все это вместе назыв…

Ну что, продолжим дальше?   Начнем с самой простой схемы фонарика и от нее уже будет отталкиваться   Здесь мы видим три радиоэлемента: источник питания Bat, выключатель S и кругляшок с крестиком внутри, то есть лампочку. Все это вместе называется электрической цепью. Так как по цепи не бежит электрический ток, то такую цепь называют разомкнутой.   Но стоит нам щелкнуть выключатель, и у нас тут же загорится лампочка. Такая цепь уже будет называться замкнутой.   Теперь...

Как увеличить трение

▌Текстовая версия
Все знают как снизить трение в шарнире — надо нахреначить туда смазки. Но бывают и обратные случаи, когда наоборот требуется увеличить трение. Например, шаровый шарнир на котором висит салонное зеркало заднего вида в автомобиле…

▌Текстовая версия
Все знают как снизить трение в шарнире — надо нахреначить туда смазки. Но бывают и обратные случаи, когда наоборот требуется увеличить трение. Например, шаровый шарнир на котором висит салонное зеркало заднего вида в автомобиле. Там фиксация зеркала в нужном положение делается только за счет трения. У меня, в старой машине, за долгие годы шарнир разболтался и зеркало постоянно падало от тряски, что то жутко бесило. Проблема такая обычно решается просто.

Берем канифоль, растворяем в спирте и получаем… Да да, спиртоканифольный флюс. Им можно не только паять, но и смазывать трущиеся части. После испарения спирта они будут покрыты тонким слоем канифоли, а у канифоли огромный коэффициент трения. Вот, собственно, и все.

Главное только при этом учитывать тот момент, что после высыхания канифоль сработает как клей, склеив половинки шарнира и это может быть чревато тем, что при попытке сорвать эту склейку вы сломаете что-нибудь. Поэтому при высыхании спирта, если прочность конструкции вызывает сомнения, я не даю шарниру застаиваться и постоянно его шевелю.

Использование цифрового осциллографа

Когда то, лет так 7 назад (охренеть, как давно то) я снимал видяшку про аналоговый осциллограф, и все хотел после сделать то же самое, но с подробным разбором цифрового и его фич. И вот, в связи с наличием свободного времени (вы заметили, да), я это на…

Когда то, лет так 7 назад (охренеть, как давно то) я снимал видяшку про аналоговый осциллограф, и все хотел после сделать то же самое, но с подробным разбором цифрового и его фич. И вот, в связи с наличием свободного времени (вы заметили, да), я это наконец сделал. Постарался все расписать с примерами, что и зачем нужно. Что, как и когда можно использовать. В качестве примера используется мой DS1042CD, но справедливо практически для любого ЦЗО, а в общих принципах и для аналоговых тоже.

▌Освоившим только кнопку AUTO посвящается :))))

Maxon motor. Swiss made

Лет так 20 назад, когда я был студентом ЧПТ и работал на практике на Станкомаше (это отдельная эпичная история красочно описанная в моем блоге), то в послеобеденное время, как и положено добропорядочному студенту, отлынивал от работы, шараебясь в поиск…

Лет так 20 назад, когда я был студентом ЧПТ и работал на практике на Станкомаше (это отдельная эпичная история красочно описанная в моем блоге), то в послеобеденное время, как и положено добропорядочному студенту, отлынивал от работы, шараебясь в поисках ништяков по многочисленным внутренним промышленным свалкам, что щедро были рассыпаны возле каждого заброшенного цеха, а то и внутри цехов ;) Чего там только ни было, но в основном, всякий чермет. Цветмет, включая обмотки движков, спиздили еще задолго до меня.

Я же искал разбитую электронику, порой в ней находились россыпи конденсаторов КМ, ЭТО и прочих редкоземельных ништяков, которые в скупке лихо шли по 800 баксов за кило (зарплата тогда была баксов сто, да и платили ее раз в пол года), а местным работягам мозгов хватало разве что забрать алюминиевые радиаторы да медные шинки. В общем, попалась мне на глаза стойка от ЧПУ станка эпохи автоматизации и ускорения 80х годов перестройки.

Это был Роботрон, огромный гроб из 2мм железа. Мне кажется он мог бы выдержать даже очередь из автомата Калашникова, несмотря на то, что он простреливает рельс. Платы были раскрошены при попытке выломать радиаторы, а вот пятидюймовый дисковод был цел, несмотря на цельнолитое алюминиевое шасси. Что меня удивило, так это то, что привод блинов был не от трехфазного синхронного двигателя, как на более поздних дисководах.

Хрен там! Шпиндель вращался коллекторным движком через пассик. Ого, подумал я. Если на такую точную задачу поставили коллекторник, то это должен быть воистину охренительный коллекторник.


Мотор оказался действительно выдающимся. При 12 вольтах номинального напряжения его ток холостого хода был около 8-9мА. В ту пору светодиоды больше хавали :) А все движки из китайских и советских игрушечных машинок, которые использовались в моих самоделках на холостую жрали не меньше 500мА, а под нагрузкой и вовсе Ампер пять.

Этот же зеленый карапуз, будучи заклиненным в упор, потреблял не больше 600мА, при этом момент был такой, что вал не остановить рукой. А если соединить мотор с мотором, чтобы один был генератором, а второй нагрузкой, то поворот одного движка вызывает практически пропорциональный поворот второго. Как у сельсина почти. В видео версии статьи я эту показываю. С тех пор я очень зауважал Maxon Motor.

Уже много после, дорвавшись до интернета, я выяснил что это за контора. Расположена в Швейцарии, делает широчайшую гамму различных моторов, редукторов, мотор-редукторов, линейных приводов, систем управления приводами. И все такое прецизионное-прецизионное, няшное-няшное. И дорогое шопиздец. Например, вот этот движок стоил около 100 швейцарских франков, тех самых из-за которых так сильно бомбит у валютных ипотечников. Новые серии не намного дешевле.

▌А что по старью?
Н у раз новые стоят конских денег, то можно взять и не новые. Наверняка же где-то продаются? И точно, продаются. На Ebay и на Aliexpress каких только нет. Естественно юзаные, но для наших целей скорей всего их ресурса хватит за глаза.

К сожалению, моторчиков Maxon 2326.945-22 я больше не нашел, видать сняты с производства очень давно. Зато на али нашлись мотор редукторы Maxon 139885 (p/n 323224)

Состоящие из движка 118426 серия RE13 c резьбой на морде.

На него накручивается планетарный редуктор. 110315 серии GP13A


Ссылка на полную страницу даташита

Офигенная крохотулька. Начинает устойчиво вращаться уже с 0.3 вольт! На 1 вольте держит неплохой момент. Я сам не экспериментировал, но на древней страничке на ebay нагуглил примерную зависимость оборотов от напряжения.

1.2 Volt = 18 Rpm
1.5 Volt = 24 Rpm
1.8 Volt = 29 Rpm
2.4 Volt = 40 Rpm
3.0Volt = 52 Rpm
3.6 Volt = 64 Rpm,
4.8 Volt = 88Rpm
6.0 Volt = 113 Rpm
7.2 Volt = 137 Rpm
10.0 Volt = 193 Rpm

Я купил себе их полтора десятка, думаю на мои нужды хватит.

При случае, если вижу живые лоты и есть свободные деньги докупаю еще. Едут они откуда то из Финляндии, то из Нидерландов, то из Китая, видимо дербан оборудования идет в разных местах. Продавцов несколько, у них они то есть то нет. Причем похоже это вообще один продавец, так как фотки у него одинаковые. Просто продает лоты разной убитости. Характерная особенность этого продавца — ноготь с синяком на фотках :) Фотки разные, но везде отбитый ноготь.

Я беру обычно ВОТ У ЭТОГО продавца. У него несколько дороже, цена плавает от 600 до 700р штука, но зато движки все как новые. Без люфтов, т.е. не изношеные. Часто с целой маркировкой и коннектором на проводе. Работают бесшумно. Шлет быстро и нормальной почтой. Правда у него движков обычно мало. Часто бывает «нет в наличии», но через несколько дней может появиться вновь.

Есть второй продавец, тоже проверенный. У него я брал два раза. Тут дешевле, около 500р движок, но лотерея. Один движок был отличный, два других стремные. Все облезлые, ржавые, словно в воде лежали. Провод грубо обрезан откуда-то. Хотя вращаются без проблем, но в отзывах писали, что вообще заклиненный пришел, а другой с большим люфтом. На это продавец выплачивает компенсации, по слухам. Т.е. можно торговаться.

В общем, я от движков этих прусь просто. Идеальный для всяких роботов и прочей микромеханики.